Hace unos días Yolanda se puso en contacto con nosotros para pedirnos asesoramiento a través de nuestro servicio de consultoría energética gratuita sobre unos supuestos “radiadores eléctricos de bajo consumo”. Yolanda había enviado un mail al distribuidor (una gran superficie comercial) con ciertas dudas sobre su eficiencia, está fue parte de la respuesta que recibió:

“El factor de ahorro que podemos encontrar con el emisor de fluido es precisamente la inercia térmica que presenta ese fluido. Su rendimiento es mayor que el de otros radiadores, por este motivo el fluido se calienta y tarda un tiempo en enfriarse, en el que existe radiación de calor sin consumo eléctrico. Pongamos como ejemplo dos materiales: agua y tierra; en este caso el de mayor inercia térmica es el agua, aunque ambos se calienten a la misma temperatura y durante el mismo tiempo, la tierra se enfría antes y el agua desprende calor más lentamente (por eso la suavidad del clima en zonas de costa o cercanas a grandes masas de agua y la mayor oscilación térmica en zonas interiores). Entiéndase para comparar el radiador de aceite (por ejemplo) con el emisor de fluido.”

¡Menuda perla!. No dejamos de sorprendernos con las genialidades del marketing, aunque después de lo del “calor azul” ya está todo visto.

Según la Wikipedia, la inercia térmica es es la propiedad que indica la cantidad de calor que puede conservar un cuerpo y la velocidad con que la cede o absorbe y depende, entre otras cosas, de la masa del cuerpo.

Ésto quiere decir que si caliento un cuerpo con mucha masa, tardará más en enfriarse al retirar la fuente de calor que otro cuerpo con menos masa. Sencillo ¿no?, lo que no dicen los fabricantes de radiadores “ultraeficientes” es que si el cuerpo tiene más inercia, también tarda más tiempo en calentarse.

Veamos un gráfico de temperaturas que podría ser de dos radiadores eléctricos, uno con inercia térmica elevada (radiador de bajo consumo) y otro con baja inercia térmica. Como se puede observar, ambos llegan al mismo nivel de temperaturas, pero al de alta inercia le lleva más tiempo que al otro. También se ve claramente que al apagarlos, el de baja inercia pierde rápidamente su temperatura mientras que su compañero la aguanta un poco más.

¿Dónde está el ahorro de energía?

No existe, simplemente esos minutos de  ”calor gratuito” que tenemos al apagar el radiador gracias a la inercia térmica, ya los hemos pagado en forma de un mayor tiempo de calentamiento inicial.

La ecuación es muy sencilla, la energía térmica que ofrece el radiador es la que recibe el ambiente, da igual que lo haga más rápido o más despacio, la eficiencia energética es la misma. O dicho de otra forma, si dos radiadores de 1kW están enchufados 1h, habrán consumido 1kWh y habrán entregado al ambiente aproximadamente 1kWh, no tiene vuelta de hoja. Este es el motivo de que todos los radiadores eléctricos tengan una eficiencia similar.

En este post queremos comparar dos radiadores eléctricos para intentar transmitir que la eficiencia energética en este tipo de equipos es siempre la misma. Además de ésto, como dijimos en una entrada anterior (¿Cuál es el sistema de calefacción más económico?), la calefacción eléctrica es uno de los sistemas más desastrosos para nuestro bolsillo mes a mes, aunque la facilidad y economía de la instalación pueden hacer “picar” a algunos ingenuos.

Al leer nuestro último post sobre radiadores eléctricos alguien podría pensar que todos los calefactores eléctricos son iguales. En realidad todos tienen el mismo rendimiento energético, pero tienen sus diferencias.

Para el que no tenga otras alternativas y piense en comprar uno, vamos a analizar los sistemas de calefacción eléctricos más comunes, evitando argumentos comerciales baratos.

Cuando hablamos de calefacción eléctrica, en realidad estamos pensando en calefacción por efecto Joule. Sin entrar en detalles muy técnicos, cuando una corriente de electrones pasa por un material conductor se encuentra cierta resistencia al paso, esto provoca que los electrones pierdan energía útil en forma de calor, subiendo la temperatura del conductor. Como este conductor sólo está en contacto con el aire, el calor se propaga principalmente por convección y por radiación.

Si bien el rendimiento energético de las resistencias es siempre el mismo, un 1 kWh de electricidad consumida equivale a 1 kWh de calor emitido, hay diferencias en cómo se transmite luego ese calor hasta que nos calienta. Veamos las soluciones más comunes del mercado.

Sistemas por convección natural sin inercia

Pensemos en el sistema más básico de calefacción eléctrica, la estufa eléctrica. Es una barra de metal gorda, retorcida y protegida por una jaula para que no nos quememos. Esta barra se  calienta hasta verse rojiza, aunque ilumina muy poco. La mayor parte del calor lo transmite por convección: El  aire en contacto con el metal se calienta, disminuye su densidad y asciende. Esto crea una corriente de aire ascendente que distribuye el calor por toda la habitación. Este sistema calienta todo el aire de la habitación de manera silenciosa, aunque tarda su tiempo.

Una pequeña variación del mismo concepto es el panel eléctrico. Aquí la resistencia en lugar de ser una barra, está distribuida por todo el panel. Al disipar calor por toda la  superficie, la temperatura es menor en cualquier punto y disminuye el riesgo de quemaduras. El inconveniente es que necesitan más espacio, así que se suelen vender como de bajo consumo, lo que en realidad significa “de escasa potencia”.

Muy similar a la estufa básica es la resistencia por hilo enrollado Nicrom. Ésta se llega a poner al rojo vivo, por lo que emite también algo de calor por radiación. La única ventaja respecto a la estufa básica es que es más barata y se rompe antes -ventaja para el vendedor, obviamente-.

Sistemas por convección natural con inercia

Empecemos por el más popular de los sistemas de calefacción eléctrica: el radiador de aceite. Las resistencias van sumergidas en un fluido, aceite en este caso, que se calienta de manera uniforme en cada módulo.

Como ventaja principal, aumentan la superficie en contacto con el aire, de modo que las corrientes de convección son más fuertes y el calor se distribuye de forma más rápida y homogénea por la habitación. También permiten aumentar la potencia de las resistencias, ya que al estar sumergidas en aceite se oxidan menos y pueden alcanzar mayor temperatura sin riesgo a romperse.

La inercia de tener que calentar el aceite tiene un aspecto negativo, ya que el radiador tardará más en empezar a calentar. Pero también tiene un aspecto positivo, ya que una vez alcance la temperatura de consigna (la del termostato), los periodos de encendido y apagado serán más largos (Puedes leer más sobre inercia térmica en nuestro post “radiadores de bajo consumo y el invento de la inercia térmica“)

Una evolución del radiador de aceite, son los radiadores murales con cualquier otro fluido, como por ejemplo el “calor azul”, que ha sido ampliamente criticados analizados en este blog.

La mayor mejora que se le puede achacar es un mejor diseño de las aletas que incrementa aún más la superficie de contacto con el aire, y aumenta la velocidad con la que se transmite el calor a la habitación, una vez caliente el fluido interno. Aunque no por ello debemos esperar un ahorro energético notable frente a otro sistemas de calefacción eléctrica.

Sistemas por convección forzada

También llamados convectores, o termoventiladores. Son sistemas de calefacción eléctrica que tienen un ventilador que hace pasar aire forzado a través de las resistencias. Esto logra que el aire de la habitación se caliente mucho más rápido que con la convección natural. Además son muy compactos, ya que la entrada contínua de aire frío permite alcanzar mayor temperatura en las resistencias sin riesgo.

Como inconvenientes: suelen ser ruidosos, y el movimiento de aire que producen puede resultar molesto ya que hace  disminuir la sensación térmica. Particularmente en la ducha, ya que el viento y la piel mojada no se llevan bien.

Sistemas por radiación

Consiste en calentar un objeto “iluminándolo” con radiación electromagnética, la cual se propaga sin necesidad de un medio. A diferencia de los métodos de convección, el aire de la habitación apenas se calienta, llegando primero el calor a los objetos opacos situados frente al radiador. Aunque todas las estufas eléctricas emiten radiación en mayor o menor medida, en el sistema donde es más evidente es la estufa halógena.

La ventaja de estas estufas es que te calientan inmediatamente, siempre que te coloques delante de ellas. Si se utilizan de esta manera consumen menos, ya que no es necesario que calienten todo el aire de la habitación. El inconveniente es que, precisamente al no calentar directamente el aire, la habitación permanece fría durante más tiempo, por lo que si nos ponemos de cara al radiador notaremos la espalda fría. A menos que demos vueltas como pollos en un asador.

En Nergiza hemos hablado mucho de aire acondicionado, pero esta vez queremos ir un paso más allá y hacer un pequeño cacharrito que podríamos llamar “aire acondicionado casero“. Para ello vamos a utilizar una célula de Peltier.

¿Qué es una célula de Peltier?

Este tipo de células funcionan por el efecto Peltier, éste se basa en que cuando una corriente se hace pasar por dos metales o semiconductores unidos por dos “junturas de Peltier”, se crea una transferencia de calor de una juntura a la otra, provocando como resultado que una se enfría y otra se calienta. Sería algo así como una mini bomba de calor lowcost sin compresor, refrigerante ni otros elementos complicados, simplemente una unión entre dos materiales.

Como una sola unión no produce a penas potencia, las células de Peltier constan de multitud de uniones entre dos placas (normalmente son de 4×4 cm). Aunque tampoco se puede esperar que una de estas placas nos enfríe un barril de cerveza ni mucho menos.

Este efecto es el que utilizan algunos botelleros que se usan para mantener una temperatura moderada en su interior y también algunas neveras de coche y sistemas similares.

Nuestro aire acondicionado casero

Vamos a ponernos manos a la obra entonces, para esta receta hemos utilizado los siguientes ingredientes:

• Dos disipadores tipo microprocesador de PC con ventilador incorporado (6€ en cualquier tienda de informática)
• Una fuente de alimentación de 12V y 8,5A (en una tienda de electrónica/electricidad cualquiera)
• La famosa célula de peltier TEC1-12706 que puedes comprar en una tienda física de electrónica por 18€ (como hizo el tonto que escribe esto) o en Banggood por 2,35€ gastos de envío incluidos. (DataSheet de TEC1-12706).
• Otros materiales: pasta térmica, cables y algo que nos sirva de aislante.

El esquema del montaje sería el siguiente:

Simplemente se trata de un sándwich disipador-Peltier-disipador. Es necesario que ambas caras de la célula de Peltier hagan buen contacto con la superficie de los disipadores, así que utilizaremos pasta térmica y apretaremos bastante (¡benditas bridas!).

Ademas, como los disipadores son algo más grandes que la célula, hemos rellenado esta zona con material aislante, aquí puedes utilizar casi cualquier tipo de material que no sea conductor térmico.

Aunque el montaje se podría mejorar mucho, hemos conseguido que el lado frío baje la temperatura a la que toma el aire casi 1,5ºC (de 24,7ºC a 23,3ºC), mientras que la que calienta lo hace unos 3ºC (de 25ºC a 28ºC)

En una prueba que hemos hecho instalando el lado frío en el interior de un recipiente y dejando el lado caliente en el exterior, hemos conseguido mantener la temperatura del recipiente sobre los 22ºC mientras en el exterior estábamos a unos 25ºC.

Obviamente para hacer un aire acondicionado casero para una habitación con este sistema necesitaríamos muchísimas células, o una célula muy grande que no creo que se comercialice como tal. Para que os hagáis una idea, hemos hecho una estimación de la potencia frigorífica generada por el “mini aire acondicionado” y es de aproximadamente 15W mientras que el consumo eléctrico supera los 40W, así que tampoco es un sistema muy eficiente.

Otra particularidad que tendría nuestro inventillo, es que podemos ponerlo a funcionar en “bomba de calor” simplemente con cambiar la polaridad en la fuente de alimentación, de esta forma se pondría a calentar el recipiente y enfriar el aire exterior.

Precaución: Por si a alguien se le ocurre la maravillosa idea de conectar la célula a los 12V “a pelo”, sin hacer este montaje, que sepa que sin disipación del calor generado, aunque una cara se enfría con respecto a la otra, conseguiremos poner en menos de 20 segundos la cara caliente a 150ºC y la “fría” a 100ºC, y como consecuencia tiraremos 18€ (ó 2,35€) a la basura ya que la célula queda frita (sí, yo también pequé).

Hasta aquí la receta de hoy para hacer este “aire acondicionado casero” una tarde lluviosa de domingo en vuestra casa, y luego tener un cacharro que no sabes donde meter.

Una manera muy simple de aumentar el calor en una habitación es dejar entrar luz exterior por un cristal. Pero ¿por qué funciona?, ¿Por qué alcanza el interior de mi coche los 1000ºC cuando lo dejo al sol? Voy a intentar explicar el efecto invernadero, tema muchas veces explicado y pocas veces comprendido.

Lo sentimos, pero antes de comprender qué es el efecto invernadero,  son necesarias unas pequeñas nociones de física/óptica que te recordarán a tus años tras un pupitre.

Hágase la luz. Los fotones.

Lo que llamamos luz es sólo la parte visible de la radiación electromagnética, r.e.m. para abreviar, aunque aquí le llamaremos simplemente radiación para simplificar. La radiación está formada por un chorro de partículas llamadas fotones que, al tener muy poco peso -su masa es cero-, se comportan principalmente como ondas. Un fotón con mucha energía se comporta como una onda corta, es decir de mucha frecuencia. Cuando fotones de distintas energías viajan juntos, sus ondas correspondientes se componen entre sí. Veamos un ejemplo sencillo con un par de ondas.

Cambiando de medio. La refracción.

La radiación no necesita un medio para propagarse, pero se propaga a distintas velocidades según el medio. El cambio de velocidad afecta más a los fotones con menos energía, que se desvían más de su trayectoria. De esta forma aparece el espectro, con los fotones de más energía más cercanos al haz original y los otros más desviados. Cuando esto ocurre con la luz visible, aparece el famoso arcoiris.

En Óptica se define el índice de refracción (n) como una relación de lo que se desvía un haz de luz al cambiar de medio, así un índice más alto es indicativo de un medio en el que la radiación se propaga más despacio. Si la transición se produce de un medio rápido a un medio lento, algunos fotones se desvían tanto que no logran atravesar la frontera y se ven reflejados. En la siguiente imagen vemos qué ocurre cuando los dos fotones del ejemplo anterior llegan a la superficie de un medio más lento -con mayor índice de refracción-: el fotón con más energía continúa su camino aunque desviado, mientras que el fotón con poca energía es reflejado.

Atravesando dos medios. Los filtros.

Para el caso que nos interesa, veamos qué pasa cuando la radiación atraviesa un vidrio como el de una ventana con dos superficies paralelas. El cristal es un medio más lento que el aire. Como ocurría en el ejemplo anterior, los fotones de menor energía se reflejan en la primera superficie, mientras que los de mayor energía la atraviesan con mayor ángulo. Los fotones que logran entrar al vidrio viajan con un ángulo que depende de su frecuencia (color) de modo que, si viviéramos dentro del cristal, podríamos ver un arcoiris.

Al llegar a la segunda superficie del cristal los ángulos se corrigen y se elimina el efecto arcoiris, viajando nuevamente todos los fotones con el mismo ángulo y se vuelve a ver la luz blanca. Como resultado, cuando la radiación atraviesa un vidrio, tiene el mismo aspecto que antes de atravesarlo, pero falta radiación de baja energía que no ha sido capaz de atravesarlo. En este sentido, se comporta como un filtro de baja frecuencia. (Las ondas de radio son de menor frecuencia aún, pero como son más grandes que la ventana, la ignoran y atraviesan sin problema).

Repartiendo el calor. La radiación del cuerpo negro.

Un cuerpo, por el simple hecho de tener temperatura, emite radiación. La radiación del cuerpo negro está formada por fotones de distintas energías, y su distribución depende de la temperatura del cuerpo: Cuanto más caliente está el cuerpo, mayor proporción de fotones de altas energías hay. A la temperatura ambiente, los cuerpos emiten radiación principalmente en infrarrojos. Para que la radiación alcance el espectro visible, la temperatura tiene que llegar a los 850K.

El efecto invernadero.

Un invernadero clásico es un local cubierto de vidrio -aunque le digamos cristal- o plástico transparente. El vidrio deja pasar la radiación de media y alta energía, como la visible, pero refleja las de menores energías como la infrarroja. Así que, en principio, llega menos radiación al suelo, pero la que llega calienta bastante. El suelo, al ser opaco, absorbe la radiación y se calienta. Para simplificar, imaginemos que el suelo es completamente negro y absorbe toda la radiación que le llega. El suelo, por la temperatura que tiene, emite principalmente radiación infrarroja. El vidrio refleja la radiación infrarroja que emite el suelo de vuelta hacia el propio suelo. Como la cantidad de energía que es reflejada hacia abajo es mayor que la luz solar que es rechazada hacia arriba,  el resultado neto es que el aire comprendido entre el vidrio y el suelo se calienta más. El esquema está simplificado al máximo, y sólo aparecen las radiaciones que intervienen directamente en el efecto invernadero.

El albedo.

El suelo no es nunca un objeto completamente negro porque si no no podríamos verlo. Una parte de la radiación que le llega se refleja. Por norma general, cuanto más claro es un objeto más luz refleja y menos absorbe. La luz reflejada por el suelo es de alta frecuencia -visible-. Como la eficacia del efecto invernadero depende de que la radiación que emite el suelo sea de baja frecuencia -infrarrojos-, un suelo claro disminuye la capacidad del efecto invernadero, mientras que uno oscuro la aumenta. Al porcentaje de radiación que es capaz de reflejar el suelo se le denomina “albedo”.

Aplicaciones.

Independientemente del efecto invernadero, cuando un objeto recibe luz directa del sol se calienta, y si el objeto es oscuro se calienta más que si es claro. Pero cuanto más calor absorba el suelo más eficaz será el efecto invernadero, ya que éste emite más radiación infrarroja. Por tanto, si tenemos una habitación cerrada con cristal, podemos aumentar el calor en el interior dejando entrar la luz solar por los cristales y pintando el interior con colores oscuros.

Entre las aplicaciones de este fenómeno, además de en los invernaderos propiamente dichos, podemos utilizarlo en la climatización del hogar, haciendo uso de persianas, ventanas, tragaluces, toldos, etc. y eligiendo oportunamente los colores de las habitaciones.

Las placas solares térmicas para ACS aprovechan el efecto invernadero: los tubos vienen en una caja con el fondo negro y una tapa transparente, para maximizar el calor que absorben.

Como todos hemos observado alguna vez en nuestro coche, el efecto invernadero puede calentar el interior excesivamente. Podemos disminuir el calor colocando parasoles, o bien si la tapicería y el salpicadero son de colores claros, una buena parte de la luz que llega volverá a salir reflejada.

La atmósfera del planeta actúa como un gigantesco cristal que aumenta en varios grados la temperatura media del planeta. La composición de gases y partículas en suspensión hace variar la “potencia” del filtro. Los llamados gases de efecto invernadero son aquéllos que con pequeños aumentos en su concentración, aumentan mucho el efecto invernadero de la atmósfera -entre ellos, el dióxido de carbono y el metano, pero también el vapor de agua (nubes)-. Las capas de hielo de los polos tienen un albedo muy alto, lo que significa que ayudan a evitar el efecto invernadero. Este es un motivo por el cual la pérdida de hielo en los polos aumenta el calentamiento global.

También habrás observado que en las noches que hay nubes hace más calor que cuando está despejado, esto se debe a que el calor que irradia el suelo es reflejado por las nubes y enviado de vuelta.

Cada seis meses movemos las agujas del reloj y en las noticias nos recuerdan la cantidad de kilovatios-hora que se van a ahorrar y las emisiones de dióxido de carbono que se van a evitar. Según el IDAE se obtiene un ahorro potencial del 5%. Según organizaciones ecologistas, con el horario de verano no se obtiene ningún ahorro y sí problemas biológicos de adaptación al nuevo horario. Veamos en que consiste todo esto y si vale o no para ahorrar energía.

¿En qué consiste el horario de verano?

Se trata de un cambio en el sistema de referencia, la hora de reloj, de modo que durante seis meses los relojes avanzan una hora respecto a la hora habitual. El cambio se produce en las madrugadas de los últimos sábados de octubre y abril. De este modo tenemos un día con 23 horas y otro con 25.

En teoría, avanzar la hora permite ahorrar energía porque adaptamos el horario a las horas de luz. Vamos a ver porqué.

El gasto energético según la hora

Los gastos energéticos que dependen de la hora del día son tres: la climatización, el transporte y la iluminación. Al transporte no le vamos a dedicar atención, porque si bien el motor de combustión es más eficiente cuando hace frío, cualquier otro factor como las condiciones del tráfico pueden ser más determinantes para el consumo energético que la temperatura exterior.

Que el gasto de iluminación depende de la hora es evidente, puesto que de día no es necesario encender luces en el exterior ni en los hogares. El gasto en climatización varía porque durante el día calienta el sol y durante la noche no. Y por si alguno aún no lo tiene claro, en la siguiente gráfica pongo una muestra de la variación de temperatura a lo largo del día.

Nótese que el mínimo de temperatura se produce una hora después de que salga el sol, mientras que el máximo se produce una hora después del mediodía solar.

Priorizar la climatización

Cuando pensamos en el cambio de hora, siempre nos viene a la mente que es porque así se aprovecha mejor la luz. Antiguamente la iluminación era algo caro, pero hoy por hoy es una fracción muy pequeña de lo que gastamos. En este documento del IDAE puede observarse que los gastos de climatización son 7 veces mayores que los gastos de iluminación en la zona mediterránea y 20 veces mayores en la zona continental. Por tanto el potencial de ahorro energético es mucho mayor si pensamos en climatización antes que en iluminación. Otra cosa que se desprende del documento es que el gasto en los hogares es menor que en los trabajos.

Gastos energéticos según el tipo de actividad

Tenemos que distinguir entre:

• Hogar: Hay gastos de climatización y de iluminación, pero es posible reducirlos llevando ropa adecuada -mantas, bata, ropa fresca- y manteniendo la casa bien aislada -puertas, ventanas, toldos, etc.-. También es donde dormimos, momento en el cuál más se reducen los gastos.
• Trabajo de exterior: No suele gastar en climatización. Hay gastos de iluminación sólo si es necesario trabajar de noche.
• Trabajo de interior: El gasto de iluminación es constante, no depende de la hora. El gasto de climatización es importante.
• Ocio: Ocurre igual que con los trabajos (aunque nos gusta más), sólo que el consumo de energía corre de parte de los consumidores.

¿Mejor gastar en casa o en el trabajo?

Una crítica que se le hace al cambio de horario es porque permite ahorrar dinero en la empresa a costa de aumentar los gastos en los hogares. Que los gastos corran de cuenta del empresario o del trabajador, a largo plazo es irrelevante: si los paga la empresa, acabará por bajar el sueldo a los empleados o por cerrar, mientras que si lo pagan los trabajadores, la empresa tendrá que subir los sueldos o quedarse sin empleados. Lo importante es que las actividades se repartan según el potencial de ahorro de energía total. Y como en los hogares el potencial es mayor, en las horas del día en que los gastos de climatización sean más elevados se debería estar en casa.

En invierno, el momento en el que el gasto es mayor en climatización y en iluminación es a altas horas de la noche. Por eso lo mejor que se puede hacer a esas horas es la actividad que menos gasta: dormir. En verano, en cambio, quizás queramos levantarnos al alba para aprovechar un poco el fresco de la madrugada, o bien hacer vida nocturna.

Trabajar con la temperatura adecuada

En otro artículo en Nergiza discutimos la temperatura adecuada a la que se debe poner la climatización, teniendo en cuenta que cuando se realiza una actividad física se prefieren temperaturas más bajas. Lo que no se dijo es que para que el gasto sea el menor posible, la temperatura natural, es decir, sin climatización, debe ser lo más cercana posible a la temperatura de confort. Dicho de otro modo, los horarios laborales deberían coincidir con las horas a las que menos trabaje la climatización.
 

Variación del horario solar a lo largo del año

Por aquello de que la Tierra gira inclinada respecto al eje solar tenemos más horas de luz en unas épocas del año que en otras, lo que provoca las estaciones y todo eso que aprendimos en la escuela. Para saber cuándo amanece y cuándo anochece se puede consultar un calendario solar. Si nos fijamos en el caso de Madrid, localidad escogida por ser céntrica en España, podemos ver que el día más largo del año tiene aproximadamente 6 horas más de luz que el día más corto del año. Esto quiere decir que en junio amanece tres horas antes que en diciembre, y anochece tres horas después.

Entonces, según la fecha que sea, a las ocho de la mañana puede ser aún de noche y hacer mucho frío, o que el sol lleve unas horas calentando y la temperatura sea agradable. Como lo que se pretende es que durante las horas de mayor frío la población duerma, hay que intentar que en invierno nos despertemos más tarde que en verano.

¿Horarios flexibles?

Antiguamente, y muchos oficios de exterior hoy en día, rigen sus horarios laborales según el horario solar. Un horario de trabajo podría ser “Desde (Amanecer + 1h) Hasta (Amanecer + 9h)”. Una empresa que pusiera este horario abriría siempre ocho horas, pero abriría a las diez en invierno y a las siete en verano. Sería un engorro ponerse el despertador justo al amanecer. O bien nos compramos un gallo, o inventamos una aplicación para el smartphone que haga eso, porque yo no la encuentro.

Alternativamente, la empresa podría poner un horario diferente cada dos o tres meses, con lo cual sólo tendrías que cambiar la hora del despertador cada cierto tiempo. Aunque esto tiene el inconveniente de los llamados costes de menú -el coste de tener que modificar los carteles cada vez que cambia el horario- y que puede inducir a confusión. Además, no todas las empresas adaptarían correctamente sus horarios.

Cambiar la hora de reloj

El sistema actual es equivalente a que la empresa cambiara el horario dos veces al año, pero sin tener que cambiar ningún cartel, ni modificar la hora del despertador. Además, al cambiar la hora de manera oficial, todas las empresas del país están modificando sus horarios. Una empresa que abre a las 9 am durante los meses de invierno, abrirá a las 8 am durante los meses de verano, sin tener que hacer nada. Parece buena idea ¿no?

Pero ¿funciona?

Según Ecologistas en Acción, no. Hicieron un estudio mirando el consumo eléctrico días antes y después del cambio horario y no notaron diferencias significativas. Sin embargo, sólo la tercera parte del consumo energético en climatización es de origen eléctrico, y los resultados pudieron variar por las condiciones climáticas.

Según el IDAE, sí. Estiman un ahorro potencial del 5% (donde potencial quiere decir si se hicieran las cosas bien) además de ventajas en otros sectores.

Según mi modesta opinión, si en el momento en el que resulta más costoso mantener la temperatura confortable estamos en la cama durmiendo, tiene que haber ahorro. Conclusión: el cambio de hora sirve, pero aún se puede mejorar.

Mis propuestas

Lo primero que me llama la atención es que si al amanecer de invierno a verano hay tres horas de diferencia, ¿por qué sólo adaptamos el horario en una hora? ¿No sería mejor tener dos cambios de horario para que la adaptación sea de dos horas? Por ejemplo:

• GMT -1 : Enero, Febrero y Marzo.
• GMT +0: Resto de meses.
• GMT +1: Julio, Agosto y Septiembre.

Habría que cambiar la hora cuatro veces al año, en vez de dos, pero el sueño estaría mejor ajustado al horario solar. Se podría hacer más divisiones, pero tendría que modificarse el minutero, cosa que es más complicada, es más fácil cambiar de huso horario.

Lo segundo es que se nos suele olvidar que en verano hace calor, y que el mayor gasto en climatización no se produce por la noche, sino al mediodía gracias a los modernos equipos de aire acondicionado. Si bien las vacaciones se suelen poner en los meses estivales para huir del calor y de su cara solución, los que no tenemos más remedio que seguir trabajando podríamos recuperar la saludable costumbre de echarse la siesta, o bien madrugar más para reducir las horas de calor durante el trabajo. El problema con la siesta es que obliga a una jornada partida y dificulta la conciliación familiar. Lo de madrugar más se podría conseguir aumentando el cambio de horario, cambiando dos horas en lugar de una. El “jet lag”, el cambio en nuestros biorritmos por el cambio de horario, se notaría más pero gastaríamos mucha menos energía. Modificando la propuesta anterior sería algo así:

• GMT -2: Enero, Febrero y Marzo
• GMT +0: Resto de meses
• GMT +2: Julio, Agosto y Septiembre

De este modo, durante el invierno la hora estaría retrasada dos horas, nos levantaríamos cuando el sol llevara un rato fuera y la temperatura no fuera tan fría. Durante el verano la hora estaría adelantada dos horas, por lo que se empezaría a trabajar más temprano que de costumbre, aprovechando el fresco de la mañana.

Las empresas que abren por la tarde o por la noche, en invierno abrirían más tarde y gastarían algo más, pero el frío de primeras horas de la noche es menor que el de antes del amanecer, además de que son menos empresas las que abren por la tarde que las que abren por la mañana. En verano también tendrían problemas porque no empieza a refrescar hasta las 7 o las 8 de la tarde, con lo que los comercios que suelen abrir a las 5 pm tendrían que modificar sus horarios en verano -cosa que ya hacen algunos, en mi barrio es rara la tienda que abre antes de las 6 pm en verano-.

Según nos alejamos del verano, muchos hosteleros intentan mantener confortables las terrazas de sus bares o restaurantes mediante sistemas de calefacción eléctricos o de gas. ¿Cómo funcionan este tipo de aparatos? ¿Es legal utilizarlos de este modo?

Estos sistemas de calefacción funcionan básicamente por radiación, calentando los cuerpos que entran dentro de su radio de acción, no el aire ambiente. Éste es el motivo por el cual cuando estamos en una de estas terrazas podemos sentir la típica sensación de tener un hombro caliente y el otro frío según la posición en la que nos encontremos.

Lo más normal es encontrarnos con uno de estos dos tipos de calefactores:

Eléctricos: Funcionan por efecto Joule y consumen bastante energía, además requieren estar conectados eléctricamente al local para alimentarse, esto quiere decir que hay que pasar cables desde dentro del bar/restaurante hasta la terraza.

Un conjunto de calefactores como el de la imagen de arriba puede consumir en torno a los 2kW, unos 0,35€/h por cada sombrilla. Si multiplicamos por el número de sombrillas y de horas puede llegar a ser una cantidad nada despreciable.

Gas: Utilizan una bombona de gas (butano normalmente) en su parte inferior,  y de esta forma nos permiten colocarlos donde queramos, aunque a costa de partirnos la espalda ya que pesan bastante.

Un calefactor de gas de “tipo seta” que son los más utilizados, suele dar una potencia térmica máxima de 13kW, consumiendo sobre 0,8kg/h de butano. En este caso utilizar al máximo uno de estos calefactores nos saldría por unos 1,1€/h, mucho más barato que el anterior si tenemos en cuenta la potencia que ofrecen.

¿Es legal instalar calefactores en las terrazas?

Vamos a la pregunta clave de si es legal o no instalarlos en España. Veamos que dice el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) sobre este tema:

“IT 1.2.4.6.4. Climatización de espacios abiertos:
La climatización de espacios abiertos sólo podrá realizarse mediante la utilización de energías renovables o residuales. No podrá utilizarse energía convencional para la generación de calor y frío destinado a la climatización de estos espacios.”

Vamos a intentar escaparnos de esta afirmación estudiando el ámbito de aplicación de este reglamento:

“Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.”

Ajá! Aquí podemos leer que este reglamento sólo es aplicable a “Instalaciones fijas”. Aunque en el apartado de definiciones no habla de que es una “instalación fija”, entendemos que uno de estos calefactores, a no ser que lo tengamos “fijado” al suelo de nuestra terraza, no sería una “instalación fija”, por lo tanto SÍ sería legal utilizarlos.

No se descarta que en una próxima revisión del RITE se incluya algún apartado que hable de estos aparatos ya que, como veremos a continuación, no son muy eficientes energéticamente.

Como ejemplo, en la ciudad de París, hace unos años que se ha aprobado una ley (entra en vigor ahora) que prohíbe este tipo de calefactores en terrazas, así como las lonas para cubrirlas. En este caso, para combatir el frío, invitan a utilizar mantas mientras nos tomamos a 0ºC nuestro “relaxing cup of café con leche“.

¿Son eficientes estos aparatos?

Aunque funcionan básicamente por radiación y casi no calientan el aire, como te puedes imaginar calientan todos los cuerpos sólidos que encuentran por delante, por lo tanto además de a las personas calentarán mesas, sillas… e incluso el propio suelo de la calle.

Todos estos cuerpos están en contacto con el aire ambiente, que al no calentarse, se encuentra a una temperatura muy por debajo de los propios cuerpos. Esto crea una pérdida de energía por convección desde estos cuerpos hacia el aire exterior, por lo tanto es energía que “se escapa” de la zona que queremos calefactar.

Conclusión

Aunque económicamente pueda salir rentable al hostelero y sea legal, energéticamente calefactar una terraza abierta es una aberración ya que la mayor parte de la energía que consumimos se está desperdiciando.

Cuando vemos un calefactor eléctrico con sólo dos mandos, lo primero que pensamos es que no puede ser muy difícil de manejar, y no lo es. Pero ¿tenemos claro qué hace exactamente cada mando? ¿de qué manera ajustarlos mejor?. En este artículo vamos a repasar algunos conceptos básicos que seguramente ya conocerás, aunque puede que te lleves alguna sorpresa.

Las potencias

El mando que parece que es para encenderlo es eso, un botón para encender el calefactor. En el caso de que tenga varias posiciones, lo que hace cada posición es encender más resistencias. El ejemplo de la imagen superior tiene dos resistencias de 1.000 W cada una. En la posición I se enciende una resistencia, y en la posición II se encienden las dos. Es decir, que si lo ponemos en I tenemos un calefactor funcionando a 1.000 W, en II lo tenemos funcionando a 2.000 W (y consumiéndolos) y en O sólo sirve para decorar la habitación. Hay otros modelos en los que cada resistencia se puede encender individualmente y otros en los que las resistencias son de distintas potencias.

El termostato

Un termostato es un dispositivo que desconecta el calefactor cuando la temperatura de la habitación (Th) es mayor que la temperatura que marcamos en el termostato, llamada temperatura de consigna (Tc), y lo vuelve a encender cuando Th es menor que Tc, logrando que Th se mantenga aproximadamente constante.

El sensor que mide la temperatura de la habitación suele estar en el propio aparato, lo que no es muy recomendable pero es más barato que ponerlo en la pared. Por esta razón, la medida de la temperatura de la habitación (Th) no es muy precisa que digamos, por eso en el termostato no suele estar indicada la temperatura de consigna en grados (ºC) sino un gradiente, una línea que se va haciendo más gorda hacia uno de los lados, con la que podemos ajustar la temperatura de consigna (Tc) a ojo. Un termostato con el sensor en la pared sí permite ajustar la temperatura que deseamos en ese punto de la habitación en grados centígrados, pero por su coste es más propio de sistemas de calefacción centralizada.

Entendamos con un ejemplo lo que hace el termostato. Si ponemos nuestro calefactor de 2000 W a funcionar con las dos resistencias encendidas y el termostato en 24 ºC, mientras la Th (temperatura de la habitación) sea menor que 24ºC el calefactor funcionará a tope, consumiendo 2000 W. En cuanto se alcance la temperatura, el calefactor se apagará. Y cuando la temperatura de la habitación baje, el calefactor volverá a encenderse, consumiendo 2000 W. El termostato no regula la potencia del aparato, sólo lo enciende o lo apaga en función de la temperatura que mide. Existe un termostato llamado modulante que sí es capaz de modificar la potencia, que si queréis podemos verlo otro día y comentar sus ventajas, pero como es caro es difícil verlo en este tipo de calefactores.

La carga térmica

Calentar una habitación cuando hace frío es como intentar llenar una botella con agujeros: cuanto más la llenamos más rápido se vacía. En este símil, la altura del agua en la botella equivale al salto térmico -la diferencia de temperatura entre la temperatura exterior (Te) y la temperatura de la habitación (Th)-. Las fugas de agua equivalen a las fugas de calor por el aislamiento -o falta de él- de paredes y ventanas.

Si en la boca de esta botella ponemos un grifo y lo abrimos un pelín, el nivel empezará a subir hasta que se salga tanta agua por los agujeros como agua cae del grifo, y entonces el nivel de agua se quedará en equilibrio. Si abrimos el grifo un poco más -más caudal-, volverá a subir el nivel poco a poco hasta que alcance una nueva altura y no pueda subir más porque a esa altura se escapa tanta agua como la que cae.

Al calentar una habitación ocurre lo mismo. Si ponemos una resistencia pequeña, la temperatura interior sube hasta que el calor que se escapa al exterior es el mismo que el que proporciona la resistencia. Para que la temperatura de equilibrio sea mayor, hay que poner un calefactor con más potencia. Al calor que se escapa le llamamos carga térmica.

Dicho con más propiedad, la carga térmica (Q) depende del salto térmico (Te – Th) y de lo malo que sea el aislamiento. La potencia térmica necesaria variará según la carga térmica, así que cuanto más frío haga en el exterior y peor sea el aislamiento, mayor potencia necesitaremos en el calefactor para mantener la temperatura interior confortable.

Ajustes

Al principio la casa estará muy fría, así que pondremos la potencia al máximo para que caliente rápido. Si no sabemos en qué posición poner el termostato, porque no tenga marcada la temperatura, al principio lo pondremos al máximo también. Una vez que la temperatura en la habitación sea la que deseamos -podemos medirlo con un termómetro para no pasarnos mucho- bajaremos la temperatura del termostato justo hasta donde se apaga el calefactor y ya no lo tocaremos más. La forma de saber que se ha apagado es que se desconecta la típica luz indicadora o, a falta de esta, el clic que hace la rueda del termostato al girarla.

Ten en cuenta que si al calefactor le falta potencia, no se alcanzará la temperatura de consigna nunca, por mucho que subas el termostato.

Una vez alcanzada la temperatura de equilibrio conviene, si es posible, bajar la potencia del calefactor. Nos daremos cuenta de que la potencia del calefactor es excesiva cuando se pasa más tiempo apagado que encendido. Si la potencia es excesiva tendrás diez años de mala suerte, por un lado podemos tener problemas con el ICP al querer conectar otros aparatos, y por otro, el golpe de tensión cada vez que enciende el aparato puede ser perjudicial para el resto de aparatos eléctricos conectados y para la vida útil del calefactor.

Pero ojo, si bajamos demasiado la potencia bajará también la temperatura y nos daremos cuenta porque el calefactor no llegará a apagarse nunca o, si baja demasiado, porque pasaremos frío.

Si compras habitualmente bombonas de butano, probablemente te habrás fijado que el repartidor vende también botellas con propano a un coste inferior. Quizás hayas pensado que te puedes ahorrar algún dinero con el cambio de butano a propano. Vamos a ver las diferencias y qué botella es mejor para cada caso.

Butano y propano, dos gases muy parecidos

El butano y el propano comercial son mezclas de hidrocarburos, no son gases puros, y se obtienen del refino del petróleo, por eso se denominan GLP (Gases Licuados del Petróleo). Se comprimen hasta que se vuelven líquidos y se venden al peso, ya que ambos gases tienen prácticamente el mismo poder calorífico por kilo. El propano en forma gaseosa es algo menos denso que el butano, y ambos son más densos que el aire por lo que caen al suelo. No huelen ni son tóxicos, aunque se les añade una sustancia (mercaptano) para que dé el característico olor a butano por seguridad.

Las dos principales distribuidoras de GLP en España, Repsol y Cepsa, venden butano y propano comercial. Repsol vende ambos gases en la misma botella, pero las de propano llevan dibujada una raya negra en el medio. Cepsa vende el butano en envases ligeros de acero, pero el propano lo vende en envases pesados de hierro de color gris. Todas las botellas llevan la misma válvula de seguridad, de modo que se puede utilizar la misma alcachofa -el regulador acoplado al envase, mal llamado manorreductor-. Un aparato de gas puede utilizar butano y propano indistintamente, sin necesidad de modificarlo. La única modificación es que mientras que el butano se debe regular a 28-30 mbar, el propano se regula a 37 mbar para que la llama sea similar. Pero tampoco pasa nada si conectamos la bombona de propano con el regulador de butano, sólo que la llama sale un poco más débil.

Precios regulados

El precio del kilogramo de GLP está fijado por el gobierno. Actualmente (desde el 14 de mayo de 2013) vale 1,40 € el kilo, IVA e impuestos especiales incluídos. Como el poder calorífico del butano y del propano son tan parecidos, el coste del kWh de calor producido por ambos gases es el mismo. Así, la botella de butano, que tiene 12,5 kg de gas, cuesta 17,50 €, y la de propano, que trae 11 kg, cuesta 15,40 €.

Ventajas del butano

La principal ventaja es que al poder cargar más kilos en cada botella, su autonomía es mayor. Además, la mayoría de las instalaciones viene preparada para trabajar a 30 mbar, por lo que los aparatos dan más potencia sin hacer modificaciones.

El butano, gracias a que tiene una presión de gasificación baja, permite usar envases más ligeros, como son las botellas de acero de Cepsa o el envase Comet de Repsol.

Ventajas del propano

El propano se utiliza sobre todo por su capacidad de gasificar a baja temperatura y en condiciones de mucho consumo. Algunos aparatos de mucha potencia requieren una presión mínima para trabajar, que el butano no es capaz de proporcionar cuando la botella está medio vacía.

¿Cuál me conviene?

La opción por defecto es usar butano, porque tiene más autonomía y la instalación suele ser más económica.

El propano se usa cuando:

• Las botellas no se llegan a vaciar del todo, bien por frío, bien porque el aparato de consumo es muy grande. En casos extremos, como temperaturas bajo cero, directamente no sale gas.

• La presión de gas cae al poco de encender los aparatos, señal de que se consume más rápido de lo que la botella es capaz de gasificar.

Es conveniente decir que para no perder potencia al pasar de butano a propano, hay que modificar la presión de trabajo a 37 mbar o a la que indique el aparato (algunos trabajan a 50 mbar o a 112 mbar).

En el buzón de nuestro servicio de consultoría energética gratuita de vez en cuando cae alguna cuestión sobre el llamado calor verde y su supuesto ahorro energético frente a otros sistemas de calefacción. Así que vamos a intentar desvelar en este post que se esconde tras este misterioso nombre.

¿Qué es el calor verde?

De forma resumida, el calor verde no es más que un sistema de calefacción a base de paneles radiantes eléctricos. Consiste en disponer uno o más paneles en el techo de nuestro local/vivienda, los cuales se calientan hasta temperaturas cercanas a los 100ºC, de esta forma emiten energía térmica fundamentalmente por radiación.

Nota: si no tienes clara la diferencia entre radiación, convección y conducción, te recomendamos leer este post antes de seguir.

El calor verde funciona por el mismo principio que los calefactores para terrazas de los que ya hemos hablando en Nergiza: la alta temperatura del panel hace que los cuerpos sólidos a su alrededor reciban energía térmica de éste a través del fenómeno de la radiación, y por lo tanto se calienten.

Aunque ambos son muy coloridos, el calor verde no tiene mucho que ver con el calor azul, del que ya hemos hablado anteriormente en Nergiza en el post: “Calor azul: una broma de mal gusto“.

El calor verde se vende e instala a través de una red de franquicias, lo que ya empieza a oler un poco mal. No lo podrás comprar con este nombre fuera de esta red, aunque muchos fabricantes como Soler & Palau tienen productos similares con nombres menos rimbombantes pero que hacen la misma función.

¿Qué ventajas tiene el calor verde?

Al ser un sistema eléctrico, solo necesita una línea de alimentación para funcionar, por lo tanto es muy versátil a la hora de instalarlo. Además, su diseño es bastante integrable en la decoración de la habitación o local pasando bastante desapercibido.

Por su modo de funcionamiento, el calor verde calienta inicialmente los cuerpos sólidos, por lo tanto tardaremos menos en sentir el calor que con otros sistemas que calientan el aire por convección, como puede ser una bomba de calor (100% convección) o un radiador (80% de convección).

¿Qué inconvenientes tiene el calor verde?

Incomodidad

Según afirman los propios distribuidores, el funcionamiento es el siguiente:

“Calor Verde calienta únicamente los cuerpos con los que entra en contacto directo, suelo, paredes, objetos, personas. Estos a su vez calientan el ambiente de una manera sana, natural y sin viciar el aire.”

Aquí entiendo que el panel de calor verde calienta a las personas y cosas por radiación, y estos cuerpos sólidos a continuación calientan el aire (“ambiente”) por convección (habría que verlo). Por lo tanto, inicialmente y hasta que se haya calentado el aire (si esto llega a suceder), la sensación que notarás no será confortable. Sucederá algo similar a cuando te pones delante de una hoguera por la noche, la parte del cuerpo que está expuesta al fuego está caliente pero la que no (espalda), está fría, esto es sumamente incómodo.

Gradiente térmico vertical

Debido a la menor densidad del aire caliente, éste tiende a subir, es por ello que los sistemas de calefacción más confortables son los que emiten el calor desde abajo como por ejemplo el suelo radiante.

En el caso del calor verde, el flujo de energía térmica viene del techo y calentará los cuerpos sólidos más altos en mayor medida que los más bajos, por eso si estás de pie notarás la cabeza mucho más caliente que los pies ya que estás bastante cerca del panel radiante a 100ºC que tenemos en el techo.

Los defensores del calor verde dicen que el sistema calienta también el suelo, pero en mi opinión, lo hará en mucha menor medida que el resto de objetos que están a más altura, restando credibilidad a esta afirmación.

Otro punto que no se tiene en cuenta es que una fuente de calor a 100ºC en el techo creará una bolsa de aire caliente a su alrededor bastante importante, la cual se irá depositando en el techo debido a su menor peso con respecto al aire más fresco de la habitación, incrementando aún más esta incomoda diferencia de temperaturas entre la parte alta y la baja.

Por lo tanto, este sistema solo será confortable para los kebabs que giran continuamente clavados en una estaca de acero y que por supuesto, no sienten ni padecen

¿Ahorra energía el calor verde?

Ahora viene lo más importante y lo que más nos inquieta a los Nergizos, ¿ahorra energía el calor verde?.

Ya que según la propia marca, su sistema calienta a las personas, objetos, suelo, etc. y estos a su vez el aire, el panel debe aportar una cantidad energía que permita calentar los sólidos por radiación pero a su vez vencer las pérdidas por convección de estos hacía el aire ambiente, por lo tanto la energía total será la necesaria para calentar personas, cosas y aire.

Pongamos ahora el caso de un radiador convencional eléctrico, aunque tiene una pequeña parte de calor radiado, fundamentalmente funciona por convección, calentando una masa de aire. Una vez calentado este aire ambiente, los cuerpos sólidos (nosotros) que hay en la habitación van “absorbiendo” esa energía térmica del aire y calentándose también. Por lo tanto el radiador tiene que aportar una cantidad de energía que permita calentar aire, personas y objetos, exactamente lo mismo que en el caso anterior.

Por lo tanto el consumo de energía del calor verde con respecto a cualquier sistema de calefacción eléctrica por efecto Joule será muy similar. En cuanto a la comparativa con otros sistemas de calefacción, no tiene nada que hacer, como hemos visto en nuestro post ¿Qué sistema de calefacción es más barato?, la energía eléctrica directa es uno de los sistemas más caros para generar energía térmica.

Conclusión

No recomiendo este sistema para viviendas, oficinas o locales comerciales en ningún caso. El consumo energético será muy alto (el mismo que con radiadores eléctricos, calor azul, etc…) y el confort será bajo.

Podría considerarse adecuado en un lugar de poco uso como un baño por ejemplo, donde necesitemos un calor rápido y no nos importe pagarlo ya que se va a usar muy poco tiempo. También se suelen utilizar este tipo de paneles radiantes en naves industriales grandes donde calentar el aire sería casi imposible, por lo tanto se opta por calentar por radiación directamente a los sufridos trabajadores.

Importante

Según me han contado y he visto en varios blogs y foros, existen unos “caballeros del calor verde” que no son más que vendedores/distribuidores del mismo, los cuales se dedican a peinar internet en busca de opiniones negativas de su producto para rebatirlas haciéndose pasar por felices usuarios de este sistema. Así que mucho ojo a los comentarios: “la verdad está ahí fuera”

En Nergiza hemos  hablado muchas veces de los calefactores eléctricos como solución de calefacción. Hoy, por petición popular a través del servicio de consultoría energética, vamos a ver un clásico: la estufa de butano, aparato económico y eficaz para calentar una habitación, aunque aún existen muchas dudas y miedos sobre él que vamos a tratar de resolver.

Estufa de diseño con llama vista azul marca DeLonghi. Tiene 4200W y termostato.

La estufa de butano

Por si alguien no ha visto nunca un aparato de éstos, diremos que se trata de un quemador de gas con espacio para colocar y conectar una bombona de butano. Habitualmente dan entre 3000 W y 4500 W de potencia térmica. Su coste de adquisición -sumando el aparato, la bombona y el regulador- es más elevado que uno eléctrico similar, pero luego el consumo es más económico, aproximadamente la energía entregada por un radiador eléctrico nos cuesta un 44% más que la de la estufa de butano. Un inconveniente es que resultan voluminosas en comparación con las eléctricas, y que hay que estar cambiando las bombonas cuando se gastan.

Al realizarse la combustión del butano se consume oxígeno y se produce vapor de agua, dióxido de carbono y calor, principalmente. Al estar la estufa en la habitación y no disponer de evacuación se aprovecha más el calor, pero también aumenta la humedad relativa y disminuye el oxígeno en la habitación. Algunas personas son muy sensibles a la reducción de oxígeno y les puede doler la cabeza o marearse.

Dependiendo de lo moderna -y cara- que sea, vendrá equipada con sistema de encendido piezoeléctrico, medidas de seguridad e incluso termostato.

Estufa de infrarrojos marca Orbegozo. Tiene 4 kW y 3 potencias.

Tipos de quemadores

Las estufas de butano se venden con tres tipos de quemadores:

• Infrarrojos: Constan de un panel cerámico con una rejilla por la que sale el gas y que se pone de color anaranjado. Son muy duraderas pero te puedes quemar si te acercas demasiado, ya que buena parte del calor lo emiten por radiación. Permiten potencias muy elevadas.

• Catalítica: Tienen una esponja por la que sale el gas. La combustión se produce a una temperatura menor y repartida por todo el panel, lo que disminuye el riesgo de quemaduras. Emite menos calor por radiación y más por convección que las otras.

  Estufa catalítica marca Campingaz. Tiene 3 kW, 6 potencias y termostato.

• Llama azul: Tienen un quemador en el que se puede ver salir la llama directamente de color azul. Es muy parecida a la infrarroja en su funcionamiento, pero tiene mayor radiación al ser la llama de mayor temperatura. Se han puesto de moda debido a que tienen menor mantenimiento que las catalíticas y no parecen tan antiguas como las de infrarrojos.

Medidas de seguridad

En Europa sólo se pueden vender estufas que vengan equipadas con las siguientes medidas de seguridad:

• Corte de gas por ausencia de llama. Evita que esté saliendo gas de la estufa si por lo que sea se apaga la llama.

• Corte de gas por contaminación de la atmósfera. Cuando el oxígeno disponible en la habitación se reduce o el quemador está sucio, la combustión produce monóxido de carbono, un gas venenoso. Este detector evitará que nos intoxiquemos.

No hay que temer por que fallen los sistemas de seguridad, ya que en ese caso la estufa no funcionará. En el caso de que la estufa sea antigua debes respetar al pie de la letra las siguientes precauciones.

Estufa de llama azul marca HJM. Tiene 4200 W y 3 potencias

Precauciones y mantenimiento

• Está prohibido utilizar aparatos de combustión abierta en dormitorios y cuartos de baño.
• También está prohibido en habitaciones con menos de 8 m3 -aprox. 3,5 m2-.
• Con más de 4.650 W precisan ventilación permanente -por ejemplo si pones dos estufas en la misma habitación-.
• Deben apagarse antes de acostarse a dormir.
• No almacenar las bombonas en sótanos bajo el nivel del suelo.
• Hay que dejar una distancia de seguridad entre la estufa y los muebles, que debe ser mayor en el caso de las de infrarrojos y llama azul, aproximadamente 1 metro.
• Y por supuesto, no secar la ropa poniéndola encima -viene en las instrucciones, pero no sé cómo a alguien se le puede ocurrir poner la ropa encima de una llama-.

En caso de que el aire se vicie demasiado, basta con abrir las ventanas unos 10 minutos para renovarlo sin que se pierda mucho calor.

El mayor enemigo de las estufas es el polvo que cogen durante el verano, por lo que es conveniente tenerlas protegidas mientras no se usen, sobre todo las catalíticas, que acumulan mucho polvo en la esponja.

No es obligatorio revisarlas cada 5 años como ocurre con otros aparatos de gas, aunque sí es necesario cambiar las gomas y no viene mal que nos las revise un técnico de vez en cuando, sobre todo si es antigua y no trae sistemas de seguridad.

Marcas y precios

Para que no digáis que nos quedamos sólo en la teoría, ponemos algunos ejemplos que podemos comprar por internet. Las imágenes de estufas que hay en este post corresponden a estos modelos.

• Orbegozo HCE 72. Desde 67 €. Estufa de cerámica (de infrarrojos) de 4000 W. 3 potencias.

• HJM GA4200. Desde 72 €. Estufa de llama azul de 4200W. 3 potencias.

• Campingaz Athena 20 TERMO. Desde 140€. Estufa catalítica de 3050 W. 6 potencias. Termostato.

• Delonghi VBF llama azul. Desde 138 €. Estufa de llama azul de 4200W. Termostato.

A esto hay que añadir un par de bombonas si no las tenemos, y un kit de conexión.

Anexo: El precio del butano

Para los que quieran hacer sus cuentas a ver si sale rentable:  Se tiene que tomar el poder calorífico inferior (PCI=12,78 kWh/kg) ya que el agua producto de la combustión se mantiene en estado gaseoso, por lo que sale que una bombona de 12,5 kg de butano tiene 159,75 kWh de energía en su interior. Al precio actual de 17,50 € la bombona, son 10,95 céntimos de euro el kWh, impuestos incluidos.

Recordemos que con la tarifa TUR para la electricidad sin discriminación horaria el precio del kWh es 15,79 céntimos de euro, impuestos incluidos. Es decir, a día de hoy la electricidad para calefacción es un 44% más cara que el butano.

Estoy seguro de que alguna vez has notado sensación de frío en algún lugar y te has sorprendido al mirar el termómetro: ¿19ºC? juraría que estábamos a 14ºC. Hoy toca hablar en Nergiza de los deshumidificadores y de como nos pueden ayudar a ahorrar energía en calefacción en zonas húmedas.

¿Cómo funciona un deshumidificador?

El funcionamiento de la mayoría de los deshumidificadores se basa en un ciclo frigorífico (con compresor):

1. El aparato toma aire del ambiente y lo pasa primero por el evaporador, el cual está frío y consigue que se condense agua en él, cayendo luego en forma de gotas a la cubeta de recogida.
2. A continuación el aire (después de perder agua) sigue su camino pasando por el condensador, el cual está caliente y le permite recuperar su temperatura inicial (o incluso una ligeramente superior).

Como resultado tenemos un aire de salida del deshumidificador a igual o superior temperatura que el de entrada pero con menor humedad.

Seguramente al ver este gráfico muchos os estéis preguntando por qué el aire intermedio (después del evaporador y antes del condensador) tiene una humedad relativa tan alta (95%) si le hemos quitado agua. La respuesta es sencilla, la clave está en la segunda palabra: “relativa”. Cuanto menor es la temperatura del aire, menos capacidad para contener agua tiene, por lo tanto cuando hablamos de humedad relativa estamos hablando del porcentaje de agua que contiene el aire con respecto a la máxima que podría contener a una temperatura determinada. Si queremos saber cuanta agua tiene de verdad tendríamos que hablar de su humedad absoluta.

En este gráfico se puede ver mucho más claro el concepto de humedad relativa, con la misma cantidad de vapor de agua tenemos tres valores de humedad relativa completamente distintos según la temperatura del aire.

Siguiendo con el ejemplo del esquema, el aire a 18ºC y 65%HR contiene unos 8,5 gramos de agua por cada kilo de aire seco, sin embargo el aire que hemos llamado intermedio a 9ºC y 95%HR, aunque su humedad relativa es mayor, la cantidad de agua que contiene es inferior, unos 7 gramos por kilo de aire seco.

También existen otros tipos de deshumidificadores sin compresor: termoeléctricos, químicos, etc… pero siempre con una capacidad de deshumectación inferior a los que hemos expuesto anteriormente, aunque también con un consumo más bajo.

Sensación térmica Vs humedad

Tanto en verano como en invierno, la humedad puede variar mucho nuestra percepción del calor o del frío, veamos como:

Verano: El aumento de la humedad hace que el mecanismo natural que tenemos para refrigerarnos, la transpiración,  funcione peor. El aire tiene una cantidad de humedad alta y le cuesta aceptar más agua, por lo tanto no evaporamos el sudor de la superficie de la piel y no nos refrescamos.

Invierno: El agua es mejor conductora del calor que el aire, por ello la humedad alta hace que aumente la transmisión de calor desde nuestro cuerpo hacia el ambiente, por lo tanto “perdemos” calor con más facilidad, dándonos sensación de frío. Una analogía para entender esto sería la siguiente: ¿Cómo se enfría antes una barra metálica al rojo vivo, sumergida en agua a 20ºC o en el aire a 20ºC? y otra más común ¿Por qué notamos frío si nos duchamos con agua a 23ºC y cuando el aire ambiente está a esta temperatura estamos bien?

Ahorrando energía en calefacción con un deshumidificador

Supongamos que estamos en una zona húmeda (costa, cerca de un río, etc…) y notamos sensación de frío en nuestra vivienda con un ambiente a por ejemplo 19ºC y 70%HR, tenemos dos opciones:

1. Enciendo la calefacción y aumento la temperatura sin eliminar humedad absoluta, de esta forma podría subir hasta por ejemplo 22ºC y 60%HR. La humedad relativa descendería por el motivo que hemos dicho antes: el aire a mayor temperatura tiene más capacidad de retener humedad.
2. Enciendo el deshumidificador y disminuyo la humedad al 50%HR y como “efecto  colateral” de utilizar este aparato también sube la temperatura hasta 21ºC.

Con estas dos operaciones conseguiré una sensación térmica final similar, aunque esto depende mucho de la persona ya que algunos son más sensibles que otros a la humedad. Pero si hablamos de consumo, la opción del deshumidificador es en la mayoría de los casos más económica, ya que la potencia eléctrica del mismo ronda los 150-200W mientras que la potencia de calefacción para una operación similar sería superior.

Conclusión

En ambientes con humedad relativa alta, en caso de notar sensación de frío con temperaturas no muy bajas, ahorraremos energía utilizando un deshumidificador en vez de nuestro sistema de calefacción habitual.

¿En verano también puedo usar el deshumidificador?

Quizás te estés preguntando si este sistema te puede ayudar a tener menos sensación de calor en verano secando el aire. Aunque he encontrado webs que defiende que sí, yo creo que habría que analizar cada caso de forma independiente. El aire desciende su nivel de humedad pero también es cierto que aumenta su temperatura unos grados como ya hemos dicho, por lo tanto el resultado creo que será un aumento de la sensación de calor en la mayoría de los casos. Puede haber excepciones como climas tropicales con un nivel de humedad muy alto donde podría ser interesante el uso del deshumidificador.

Cuando vemos las características de un equipo de aire acondicionado o bomba de calor, normalmente nos encontramos con alguna de estas siglas: EER, COP, SEER y SCOP. Vamos a intentar explicar lo que quieren decir ya que estos valores nos ayudarán a conocer (o desconocer) cuan eficiente es una bomba de calor o equipo de aire acondicionado.

Antes de entrar a explicar este jeroglífico de letras, es necesario tener algunos conceptos claros, para lo que me remitiré a tres posts anteriores que considero claves para entender esta entrada:

1. ¿Qué es una bomba de calor?
2. Energía térmica Vs Energía eléctrica
3. Cómo conocer el consumo del aire acondicionado

EER y COP: dos viejos amigos

Desde hace bastantes años todos los equipos bomba de calor vienen etiquetados con estos dos parámetros: el EER y el COP. En caso de que el equipo no tenga función de calefacción solo veremos el EER. Sus significados son los siguientes:

• EER: Potencia frigorífica / Potencia eléctrica consumida en refrigeración
• COP: Potencia calorífica / Potencia eléctrica consumida en calefacción

Esto quiere decir que estos valores nos dirán cuantos kW térmicos (calor o frío) nos dará el equipo por cada kW eléctrico que consuma de nuestra querida distribuidora eléctrica.

Ejemplo: si nuestra habitación en un determinado momento necesita 4kW de calefacción para mantenerse a 20ºC y nuestro equipo tiene un COP de 3, entonces (teóricamente) estaría consumiendo:

4 kW (térmicos) / 3 = 1,33 kW (eléctricos)

Esto puede parecer muy sencillo, pero en la realidad no lo es tanto. Las condiciones oficiales a las que un fabricante certifica el EER y COP de su producto son con el equipo a plena carga, esto quiere decir que la máquina estará dando el 100% de la potencia que es capaz de suministrar, cosa que en la realidad no sucede en la mayoría de las ocasiones: ¿Sólo pones el aire acondicionado los días de 40ºC (100%) o también lo usas los de 30 – 35 ºC?

A día de hoy los equipos de aire acondicionado/bomba de calor de expansión directa suelen ser Inverter, lo que permite que regulen el régimen de giro del compresor para adaptarse a la demanda, pudiendo funcionar por ejemplo al 40% sin problemas.

Visto que los valores de EER y COP se certificaban con el equipo al 100%, muchos fabricantes “afinaron” sus equipos para que diesen buenos resultados cuando funcionan “a tope”, a veces incluso a costa de peores resultados con cargas parciales.

Todo esto hace pensar que el EER y el COP no se pueden considerar completamente fiables a la hora de conocer la eficiencia de un equipo, por ello se han dejado de utilizar y ahora tenemos el SEER y SCOP.

SEER y SCOP: nuevos y mejores

Con la aplicación del Reglamento Delegado 626/2011, a partir del 01/01/13 los equipos de aire acondicionado deben venir etiquetados con su factor de eficiencia energética estacional (SEER) y su coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) en vez de los anteriores EER y COP.

Estos nuevos ratios pretenden ser más realistas y adecuados al uso que se le da una bomba de calor o equipo de aire acondicionado. Aunque no vamos a entrar a fondo en como se calculan, tienen en cuenta dos parámetros importantes que no se consideraban para el EER y COP:

• Consumo del equipo cuando esta apagado, desactivado por termostato o en espera.
• Funcionamiento del equipo con cargas parciales (100%, 74%, 47%, 21%)

De esto se deduce que estos nuevos parámetros son mucho más fiables a la hora de comparar equipos que los anteriores EER y COP, aunque utilizarlos para estimar el consumo anual de un equipo todavía puede llevarnos a error.

Clasificación energética de equipos de aire acondicionado

La clasificación energética de equipos de aire acondicionado y bombas de calor  (clase A, B…) se basa en estos parámetros que hemos visto, obteniéndose de la siguiente forma:

Todo esto puede llevarnos a situaciones bastante paradójicas. Un ejemplo sería un equipo que he visto recientemente etiquetado con un EER de 2,7 (clase energética D), que con el nuevo etiquetado se rotula con un SEER de 5,73 y por lo tanto es clase A+. Se ve que esta máquina tenia una eficiencia mala al 100% de carga pero buenos valores de rendimiento con cargar parciales, por lo tanto aunque antes era considerada como energéticamente “mala”, realmente no lo es tanto ya que dándole un uso normal el consumo es mucho más contenido de lo que parece. Supongo que el caso contrario también es sencillo de encontrar.

Con los precios de la electricidad por las nubes y los combustibles subiendo, dan ganas de ir al bosque a por leña gratis. Lamentablemente hay que pagarse los desplazamientos, el vehículo, cortar la leña, trocearla, dejarla secar y almacenarla… ¡Uf! Mejor la compramos ¿verdad?. Pero ¿saldrá rentable? Vamos a analizar este combustible del que creemos saberlo todo.

Leña

Posiblemente el primer combustible usado por la humanidad, la leña ha ido dejando paso a otros combustibles más limpios, más baratos o más fáciles de distribuir. La leña para calefacción se prepara con troncos y ramas de maderas duras, como el roble, la encina, el olivo o el almendro, normalmente procedentes de podas. Recién cortada tiene un contenido muy alto en agua, por lo que es necesario dejarla secar como mínimo durante un verano. Ya que el peso de la leña puede variar mucho en función de su humedad, se recomienda comprarla por volumen.

En la siguiente lista podemos ver el poder calorífico inferior de varios tipos de leña -se toma el PCI ya que el vapor de agua de la combustión no condensa-. El valor exacto depende del tipo de madera, pero podemos estimar que un kilo de leña seca tiene 5,4 kWh o 4.643 kcal.

• Encina 4.548 kcal/kg
• Roble 4.619 kcal/kg
• Olivo 4.678 kcal/kg
• Astillas de pino 4.557 kcal/kg
• Briquetas 4.700 kcal/kg
• Pellets 4.593 kcal/kg

El precio de la leña varía mucho según la disponibilidad en la región, de la cantidad que compremos y también del tamaño de los troncos, siendo más caro cuanto más pequeño esté cortado. Como ejemplo, un vendedor de leña en Málaga vende a granel a 13 céntimos el kilo. Viendo precios en otras regiones de España, no es el más barato pero tampoco el más caro.

Haciendo una sencilla cuenta podemos comprobar que el precio del kWh de leña es: ¡2,40 cts/kWh! ¡¡Madre mía, qué barato!! ¡Tiro ahora mismo la bomba de calor y pongo una chimenea! Bueno, bueno. Antes de que nos volvamos locos, debemos tener en cuenta el sistema de calefacción empleado y el tipo de combustión, ya que buena parte de la energía no se llega a aprovechar.

Además, si vamos a utilizar leña para calentarnos en invierno, hay que tener en cuenta que necesitaremos espacio para almacenarla. El vendedor del ejemplo anterior estima que un uso medio al año es de unos 4 metros cúbicos de leña. Yo meto eso en mi piso y me quedo sin comedor.

Pellets y briquetas

Otro combustible basado en la madera y que ahora está muy de moda son los pellets. Es serrín compactado con forma de macarrones, procedente de desechos de carpinterías e industrias madereras. También se le puede dar forma de tronquitos o ladrillos, en cuyo caso se llaman briquetas. Son más fáciles de manejar que la leña, viene más limpio y como son piezas más pequeñas caben en menos espacio y pueden arder más rápido. Su producción depende de la actividad de la industria de la madera por lo que el suministro no es constante.

El poder calorífico debería ser similar al de la leña, ya que ambos proceden de la madera. Aunque vienen más secos, en su composición puede haber maderas blandas, de modo que una cosa por la otra, podemos considerar que tienen el mismo poder calorífico, 5,4 kWh/kg.

Podemos encontrar sacos de 975 kg de pellets por aproximadamente 320 € (IVA inc.) puesto en casa, es decir, 33 céntimos por kilo, así que la energía cuesta 6,11 céntimos por kWh. Si compramos sólo un saco de 15 kg que cuesta 4 € en cualquier tienda, la energía del pellet saldría por 5 céntimos por kWh, pero tenemos que ir por él.

Las briquetas son incluso más caras. En Leroy Merlin, el pack de 7 kg sale a 2,80 €, es decir, 7,40 céntimos por kWh.

Pérdida de rendimiento por evacuación

El humo de la combustión debe evacuarse al exterior si no queremos morir intoxicados. La buena noticia es que gracias al calor el humo se evacua prácticamente solo. La mala es que la mayor parte del calor generado en la combustión se pierde por la chimenea sin dar tiempo a que caliente nada. Además, el volumen de gases que sale por la chimenea debe reponerse con el mismo volumen de aire del exterior, lo que contribuye a que baje la temperatura.

Si el aparato es de combustión abierta este aire frío entrará por puertas y ventanas, creando corrientes de aire y aumentando la variación de temperatura entre donde se encuentran las llamas y el resto de la vivienda, reduciendo el confort. Y aunque el aparato sea estanco -el aire para la combustión se toma directamente del exterior- y se eviten las corrientes, el aire frío entrará en la cámara de combustión, reduciendo su rendimiento igualmente.

En definitiva, un mal aprovechamiento del calor de los humos provoca pérdidas adicionales de rendimiento al obligar a quemar más cantidad de reactivos. En el peor de los casos, tan sólo se aprovecha el calor emitido por la radiación de las llamas, bajando el rendimiento al 15% (*).

Pérdida de rendimiento por tiro

Enlazando con lo anterior, aunque no queramos, aunque retengamos el humo todo lo posible para aprovechar su calor, al final debe evacuarse, por lo que forzosamente parte de la energía que se saca de la combustión debe destinarse al tiro. La única forma de evitar esta pérdida en calor sería instalando un extractor mecánico, que consumiría electricidad, por lo que el rendimiento disminuiría igualmente, al considerar el gasto eléctrico.

Pérdida de rendimiento por combustión incompleta

En circunstancias normales la madera no se quema por completo. En una hoguera al aire libre la temperatura de las llamas es relativamente baja, ya que se enfría con el aire a temperatura ambiente. El resultado es hollín y carbones que no llegan a arder que quedan en las cenizas. Algunos vendedores de estufas cifran esta pérdida en un 30% (*) de la energía. Para lograr una combustión completa es necesario aumentar la temperatura y la duración de la combustión, lo que se consigue quemando los gases de la primera combustión en una segunda cámara alimentados con aire nuevo precalentado. Este sistema se vende como “Doble cámara” para las estufas y “Gasificación” para las calderas. Personalmente pienso que buena parte del aumento de rendimiento se debe a que las llamas permanecen más tiempo en el interior de la cámara de combustión.

En un futuro artículo analizaremos chimeneas, estufas y calderas de leña y pellets, a ver si son rentables.

(*) Los datos de rendimientos son ofrecidos por páginas comerciales intentando vender sus productos, por lo que hay que cogerlos con pinzas.

Ya vimos anteriormente como la leña es un combustible muy barato, para aquéllos que dispongan de lugar para almacenarlo, y más para los que vivan en zonas donde abunden los restos de podas.  También vimos algunos factores que afectaban a su rendimiento. Esta vez vamos a ver cómo se aplica esto en estufas y chimeneas de leña o pellets.

Diferencia entre estufa y chimenea de leña

Ambas se componen de dos partes: el hogar, donde se realiza la combustión, y la chimenea, por donde se evacuan los productos de la combustión. Las chimeneas tienen un elemento constructivo, normalmente con materiales refractarios, mientras que las estufas se utilizan sin recubrimiento, con el tubo de evacuación normalmente a la vista.

Las estufas son metálicas, de acero o hierro fundido, cerradas, y entregan el calor en la misma habitación en que están colocadas.

El hogar de las chimeneas puede ser un simple hueco con material refractario, o bien llevar una caja metálica con ventilación y recoge-cenizas, también llamada cassette o insert. La caja metálica puede ser abierta o cerrada. El tubo de evacuación va oculto bien en una campana, bien en una pared empotrada, y puede emplearse  para distribuir el calor a otras estancias de manera discreta.

La chimenea de leña abierta

A pesar del encanto de una chimena abierta, donde podemos ver los leños arder sin ningún impedimento visual, el rendimiento es muy pobre. Esto se debe a que el tiro de la chimenea es excesivo: entra demasiado aire frío y los gases de la combustión se evacúan tan rápido que no da tiempo a que intercambien calor con la habitación. En el mejor de los casos se consigue un rendimiento del 20%.

Es muy poco, pero ¡ey! que la leña es muy barata. El otro día calculamos un precio de 2 céntimos por kWh, y ni siquiera era un buen precio, ya que algunos Nergizos la conseguían más barata. Incluso con un rendimiento del 20%, el precio final sólo sube hasta 10 céntimos por kWh, que sigue siendo más barato que otras fuentes. Si se nos ocurre utilizar la chimenea abierta de leña para quemar pellets, entonces no sería nada económico, ya que el combustible está a 5 cent/kWh y a causa del mal rendimiento el precio subiría hasta 25 cent/kWh.

Una chimenea mediana tiene capacidad para quemar leña a una potencia de 14 kW, pero por el mal rendimiento, equivale aproximadamente a un calefactor de 2.800W. Construir una chimenea como ésta en casa puede costar unos 700 euros, incluyendo la caja metálica.

La chimenea de leña de cámara cerrada

Con algo tan sencillo como controlar la cantidad de aire que entra en la cámara de combustión, se logra un aumento espectacular del rendimiento, que llega fácilmente al 60%. Al permanecer más tiempo los gases calientes dentro de la cámara se logra mayor temperatura, lo que contribuye a hacer mejor la combustión, y da tiempo a que se intercambie calor en la habitación. En los diseños más modernos es habitual alcanzar un rendimiento del 70%.

Estéticamente se pierde la vista del fuego, que sólo se ve a través de un cristal que suele mancharse de hollín, o la puerta es metálica y directamente no se ve nada. En modelos más modernos, se utiliza una entrada secundaria de aire para evitar el hollín en el cristal y darle algo de encanto.

El precio de las estufas depende mucho del diseño, ya que las hay con estéticas vanguardistas y retro, además de las funcionales. Pero como a nosotros nos interesa más el ahorro energético que supone, consultamos precios de las más funcionales, y vimos que una estufa sin cristal, estilo paragüero, con 8 kW de potencia máxima y 75% de rendimiento (potencia efectiva 6kW) sale por 430€, que con la instalación serán unos 700-800€. Con este rendimiento, el coste de quemar la leña aquí es de 2,70 céntimos el kWh. Si en la estufa de leña utilizamos pellets o briquetas en lugar de leña, todavía se logra un precio competitivo de 6,70 céntimos el kWh, aunque es un poco desperdiciar las ventajas de los pellets, como ya veremos.

Un insert para colocar en una chimenea que ya tuviéramos, cuesta unos 600 €, con puerta de cristal, 14 kW y 75 % de rendimiento (10,50 kW de potencia real), que añadiendo el precio de la chimenea sale en 1.300 €. Es más caro, pero también hay que tener en cuenta la mayor potencia, necesaria si hace mucho frío.

Doble cámara

Para lograr una combustión total de la leña debe hacerse un aporte extra de oxígeno caliente en los gases de las primera combustión. Esto se logra en una segunda cámara, por la que debe salir el humo, en la que se introduce aire limpio precalentado. Gracias a todo esto se logran rendimientos del 85% en las estufas de leña y de 90% en estufas de pellets, con lo que nos sale el precio de la energía a 2,35 céntimos por kWh la leña, y 5,56 céntimos por kWh el pellet.

No hay que confundir la doble combustión con estufas que vienen equipadas con horno, aunque sea una segunda cámara, en el horno no se quema el combustible. Otras estufas y chimeneas tienen una entrada de aire secundario para mantener el cristal limpio, que tampoco significa que haga doble combustión.

Una estufa de leña con doble combustión de 6 kW puede costar unos 1500€, 1800€ con la instalación, más o menos lo mismo que una de pellets básica.

En el caso de pellets, gracias a que es más fácil automatizar la alimentación del combustible, se puede tener incorporado el encendido automático, termostatos, programadores, mandos a distancia, etc., accesorios que encarecen el precio de la estufa, pero que ayudan a consumir la energía de manera más racional. Una estufa de pellets de 8 kW (recomendada para 80 m2) con todo este equipamiento, depósito de 18 kg y la instalación para pasar el aire caliente por toda la casa cuesta alrededor de 3000 €.

Otras mejoras

Para mejorar el rendimiento, algunos insert y estufas vienen equipados con ventiladores que ayudan a transferir el calor más deprisa, a cambio de un gasto simbólico de electricidad (35W). También sirven para impulsar el aire caliente a otras habitaciones.

Es posible, en algunos modelos llamados termoestufas, utilizar un intercambiador con agua, como si fuera una caldera, para calentar los radiadores de la vivienda.

Hay modelos estancos, que si bien no mejoran directamente el rendimiento, evitan que se formen corrientes de aire en la vivienda y distribuyen el calor de forma más homogénea.

Comparativa

Aunque puede parecer un poco injusto compararlo con la electricidad, se trata de un sistema cuyo rendimiento es aproximadamente el 100%, y cuyos precios son fáciles de consultar. El plazo de amortización indicado es respecto a la calefacción eléctrica mediante emisores térmicos, suponiendo que compramos unos baratos de 1500W a 130 euros cada uno, para igualar la potencia. La electricidad  cuesta 15,8 céntimos el kWh (tarifa TUR 2.0A). Según el IDAE, el consumo medio por vivienda en calefacción es de  5000 kWh (800 € de electricidad al año).

Aunque mucha gente lo desconozca, existe una alternativa a la caldera de toda la vida para calefacción y agua caliente: estoy hablando de los sistemas de aerotermia tipo Daikin Altherma o similares. Vamos a ver que ventajas e inconvenientes presentan y que variantes existen.

¿Como funciona Daikin Altherma y sistemas similares?

Fundamentalmente se trata un bomba de calor aire-agua, la cual genera agua caliente/fría para calefacción/refrigeración y a su vez agua caliente sanitaria (ACS) en un depósito independiente.

Este tipo de sistema podemos encontrarlo principalmente en dos formatos: partido o compacto (monoblock). En este esquema podemos ver la diferencia entre ambos.

En los esquemas vamos a mostrar solo una tubería, pero realmente tendríamos siempre un par: ida y retorno. Para hacerlo más “entendible” no hemos incluido muchos componentes necesarios como válvulas, vasos de expansión, etc… así que ya podéis guardar el cuchillo.

En la siguiente imagen se puede ver esquemáticamente como se distribuye la energía generada en el equipo Altherma (o similar) hacia ACS o refrigeración/calefacción.

Seguramente os estéis preguntando ¿cómo calienta el depósito de ACS cuando el equipo Altherma está funcionando en refrigeración? Sencillo, el sistema da prioridad al calentamiento de ACS, y en caso de necesidad corta la producción de agua fría para calentar el depósito, a continuación vuelve a generar agua fría. Esto puede parecer extraño, pero realmente no es muy habitual que suceda ya que el equipo siempre encuentra tiempos muertos donde no se le demanda refrigeración y puede utilizarlos para calentar el depósito de ACS rápidamente.

Calefacción con Altherma

Como sabemos, las bombas de calor aire-agua pueden producir agua a una temperatura máxima de unos 55ºC, esto hace que los sistemas de aerotermia tipo Altherma estén condicionados a funcionar a estas temperaturas, lo que nos deja con las siguientes opciones para calefactar nuestra vivienda:

Suelo radiante: Posiblemente el sistema más caro pero también puede llegar a ser el más confortable. Como parte negativa se puede destacar que, por mucho que nos lo intenten vender, el suelo radiante no funciona correctamente en refrigeración.

Fan-coils: Son equipos de distribución de aire caliente/frío alimentados por el agua caliente/fría proveniente del sistema Altherma o similar. Menos confortable pero más económico en general y nos permite refrigeración en verano.

Radiadores de baja temperatura: Similares a los radiadores convencionales pero preparados para dar la misma potencia con temperaturas de agua caliente inferiores, por este motivo tienen un tamaño mayor que un radiador de toda la vida. No pueden funcionar en refrigeración.

Equipos de alta temperatura

Existe una variante de este tipo de sistemas (Altherma HT en el caso de Daikin) que permite obtener agua hasta 80ºC, por lo tanto podemos utilizarlo con radiadores tradicionales. Este tipo de sistemas serían lo más adecuado para sustituir calderas de forma directa sin necesidad de modificar el resto de la instalación.

No nos vamos a meter mucho en como funciona un sistema de alta temperatura, pero a grandes rasgos utiliza una doble etapa de compresión con dos compresores y dos circuitos frigoríficos con gases diferentes, normalmente R410A y R134a.

Ventajas los sistemas Altherma

La principal ventaja es el bajo consumo de energía: En cuanto a ACS tendremos un consumo inferior a la tercera parte de lo que consumiría un termo eléctrico, y en lo que respecta a calefacción podemos ver una comparativa de este sistema (aerotermia) con el resto (gasoil, gas, etc…) en un anterior post en Nergiza.

Otra ventaja puede ser tener un único suministro de energía para toda la vivienda: la electricidad, olvidándonos de gas, gasoil, bombonas, etc… Aunque esto es un arma de doble filo y también podría ir en el apartado “inconvenientes”.

Inconvenientes de los sistemas Altherma (y similares)

A mi forma de ver, el principal inconveniente es el mismo que todas las bombas de calor, su bajo rendimiento con temperaturas exteriores bajas. Aunque Daikin nos garantiza el funcionamiento incluso con temperaturas exteriores negativas, el consumo va a aumentar mucho en estos casos, echando al traste el buen rendimiento que tenemos en días con temperaturas no tan extremas.

Otro inconveniente es la inversión inicial de este tipo de equipos si los comparamos por ejemplo con una caldera de gas tipo mural. Un equipo Daikin Altherma tipo partido de 16kW de potencia térmica tiene un coste (de lista) de aproximadamente 10.000€ (ud. ext + hidrokit + acumulador + drenaje), una caldera de condensación de 25kW puede costar sobre 2.000€.

Alternativas a Daikin Altherma

Aunque Daikin posiblemente sea la empresa que más invierte en publicidad/marketing de este  tipo de productos, existen otras marcas que también cuentan con sistemas similares: Toshiba Estia, General Aquatermic, Mitsubishi Hydrolution, etc.

También es interesante decir que no todos los fabricantes ofrecen las mismas posibilidades, como ejemplo, algunos de los mencionados no cuentan con equipos de alta temperatura que puedan sustituir directamente a un caldera sin modificar el resto de la instalación.

Hace tiempo un nergizo nos hizo una consulta sobre las calderas de gasificación, que son un tipo de calderas de leña, y gracias a ello surgieron los artículos de Redescubriendo la leña: el combustible y Redescubriendo la leña: estufas y chimeneas. Hoy por fin llegamos a las calderas.

Caldera de Gasificación

Bajo este nombre comercial lo único que se esconde es lo que en el caso de las estufas llamamos doble combustión, combustión de doble cámara, o de alto rendimiento (consultar el artículo correspondiente para una explicación más detallada). La única diferencia es que, en los principales modelos a la venta, la cámara primaria está situada encima de la cámara secundaria, por lo que las llamas van de arriba a abajo, lo que no deja de ser llamativo. Por esa razón, también se llaman de llama invertida.

Como las calderas en general pueden distribuir el calor más rápido, se pueden alcanzar mayores temperaturas sin que se estropeen los materiales, lo que permite a su vez un mayor rendimiento. Una caldera de gasificación con autoregulación alcanza rendimientos del 92%.

Particularidades de las calderas de leña

A diferencia de otros combustibles, cuya carga y consumo está automatizado, al usar la leña debemos hacerlo a mano. Como cualquier fuego de leña, primero encender con astillas y luego terminar de llenar la cámara con troncos. Cada vez que se abre la puerta de la cámara se reduce el rendimiento, por lo que se recomienda no abrirla hasta que se termine de quemar la carga por completo. Al igual que con las estufas, se puede regular la potencia abriendo a mano más o menos las entradas de aire, aunque algunos modelos más caros usan una sonda lambda para ajustar automáticamente la potencia (regulando la entrada de aire) al punto de máximo rendimiento. Y cuando termina hay que recoger las cenizas.

Todos estos inconvenientes se compensan por el ridículo coste del consumo, recordemos que era aproximadamente 2 céntimos por kWh, con estos rendimientos.

Accesorios

Obtener el máximo rendimiento en la combustión no serviría de mucho si soltáramos todo el calor de golpe. Tendríamos un calor insoportable mucho calor durante unas horas y luego frío. Por eso los sistemas de calefacción centralizada con caldera de gasificación cuentan, al menos, con un depósito de inercia (un contenedor de agua bien aislado térmicamente) donde ir almacenando el exceso de calor, para distribuirlo cuando sea necesario. Si la temperatura del depósito excede de 95ºC se tira parte de agua para evitar riesgos. Apagar la combustión en ese caso sería más eficiente, pero entiendo que si la instalación está en funcionamiento puede que la carga térmica aumente en poco tiempo, por lo que siga haciendo falta calor, y si apagas la combustión requerirá que vayas otra vez a encenderla.

En equipos potentes es necesario instalar además una válvula mezcladora a la entrada del agua de retorno en el depósito para evitar la aparición de condensados.

Si alimentamos los radiadores con agua procedente únicamente del depósito de inercia, tendremos que esperar un buen rato antes de que el depósito alcance suficiente temperatura como para que se note en los radiadores. Existen dos soluciones que permiten empezar a utilizar el calor de la caldera sin esperar a que se caliente todo el depósito:

• Con válvulas controladas por una centralita y sondas de temperatura: Cuando hay demanda de agua caliente, se coge agua directamente del circuito primario. Cuando no hay demanda, el agua del circuito primario se envía a calentar el depósito de inercia. Una vez que se apaga la caldera y se enfría el circuito primario, el agua caliente la obtiene del secundario (del depósito).
• Con un depósito “tank in tank”: Es un acumulador que cuenta con dos depósitos, uno dentro del otro, sin aislamiento térmico entre ellos. En el primer depósito llega el agua caliente directa del primario (de la caldera), por lo que al principio está muy caliente; el retorno de agua fría y la recarga de agua fría se producen por el segundo depósito. El agua se consume desde el primer depósito, que por su temperatura es adecuado para agua caliente sanitaria (ACS). Si el calor del primer depósito no es consumido mientras se produce, sirve para calentar el segundo depósito, que actúa como depósito de inercia. Cuando la caldera se apaga, el primer depósito sigue siendo el más caliente, por lo que sigue siendo el adecuado para el consumo. Mientras se consume el agua caliente se va enfriando el agua en el primer depósito, que ya no es calentada por la caldera, pero entonces se calienta con el calor que se almacenó en el segundo depósito. Es un equipo voluminoso, pero evita el coste y la complejidad de una centralita.

Precios

Los precios para calderas de cualquier tipo suelen ser elevados, los de leña más, y además hay que añadir el precio de una instalación de calefacción centralizada con sus radiadores y sus termostatos, si no disponemos ya de ella. Algunos ejemplos que podemos encontrar fácilmente por internet:

• Kit de caldera Orlan 25kw + depósito 1000l + kit de ACS: 4150€
• Caldera Attack 15kW + acumulador 500l: 2900€ (con tank-in-tank +700€)
• Lo mismo, pero modulante: 5400€
• Caldera Vigas 25 (31kW): 3000€ (con sonda lambda +800€)
• Depósito Eogas 800l: 1000€ (con tank-in-tank +900€)

A esto habrá que sumarle lo que cobre el instalador y el IVA.

Ahora que llega la época de calor, vamos a hablar de una peculiaridad del mundo del aire acondicionado a veces poco conocida: el efecto Coanda. Muchos habréis oído utilizar este término refiriéndose a la aerodinámica de un coche de Fórmula 1, pero aunque el principio de funcionamiento es el mismo, el resultado en instalaciones de difusión de aire es diferente.

¿Qué es el efecto Coanda?

El efecto Coanda es el fenómeno físico por el cual un gas o un líquido es atraído hacia una superficie que se encuentre cercana a su trayectoria. Con esta imagen seguro que sabéis de que estamos hablando:

Su nombre viene de su descubridor, Henri Coandă, el cual se dio cuenta al observar un aeroplano diseñado por él mismo que el aire caliente expulsado por las turbinas tendía a adherirse a las superficies del fuselaje cercanas.

El efecto Coanda en aire acondicionado

Es una situación muy típica en instalaciones de aire acondicionado situarse en cierta zona de un local donde un chorro de aire frío asesino te alcanza constantemente en pleno cuello. Este suele ser uno de los principales motivos que llevan a la afirmación “no me gusta el aire acondicionado”.

Veamos como aprovechando el efecto Coanda podemos tener una situación mucho más confortable en nuestro local.

Lo ideal es disponer y orientar las salidas de aire refrigerado de forma que impulsen el aire paralelamente al techo y no se encuentren separadas de éste menos de 30cm, de esta forma la vena de aire se conseguirá “pegar” al techo y obtener mayor alcance.

Muchos os preguntareis “sí, alcanzo más distancia, pero … ¿por qué es más confortable?” Una vez tengo una masa de aire frío distribuida uniformemente en la zona superior del local (segunda imagen), este aire frío “cae” en la zona ocupada debido a su mayor densidad con respecto al aire más caliente, pero lo hace de forma uniforme y a baja velocidad, lo que lleva a que los usuarios no noten corrientes de aire molestas y frías.

Equipos que pueden aprovechar el efecto Coanda

Obviamente este efecto no lo podemos conseguir con cualquier tipo de equipo de aire acondicionado, bajo mi punto de vista los más adecuados para conseguir este efecto son los tipo techo (vistos) o los tipo conexión a conductos, este último situando las rejillas de forma adecuada.

Otros equipos que también pueden conseguir este efecto serían los tipo cassette e incluso los tipo suelo, aunque en este caso el aire frío debería “adherirse” en primer lugar a la superficie de la pared y a continuación al techo, lo que lo hace más complicado.

Aunque a veces nos lo intenten vender como tal, los equipos tipo pared/mural no son adecuados para conseguir este efecto, ya que es complicado que impulsen el aire en horizontal y más aún que lo lo hagan a menos de 30cm del techo. En caso de que consiguieran hacerlo, el escaso caudal que mueven y la falta de presión haría que no consiguiéramos beneficiarnos del efecto Coanda.

En España existen actualmente muchísimas comunidades de propietarios con calefacción y agua caliente mediante caldera centralizada de gasoil, algunos de ellos se preguntan si el cambio de la vieja caldera de gasóleo a gas natural sería rentable en su edificio y que ventajas/inconvenientes tendría.

Esta misma pregunta es la que nos hace Ansolla a través de nuestro servicio de consultoría energética gratuita: “Creo que sería bueno hacer un análisis de las calderas comunitarias Gas/Gas oil. Diferencias, costes rentabilidad, etc.“

¿Gas natural o gasoil? ¿Cuánto cuestan?

Si hablamos únicamente del combustible (gas o gasoil) es sencillo obtener la diferencia de precios entre ambos.

Precio gas natural

Depende de como negociemos el precio con nuestra suministradora de gas natural, además, en función de nuestro consumo anual puede haber pequeñas diferencias. En general, si contratamos la tarifa 3.4 para consumos entre 100.000 y 1000.000 kWh/año, pagaremos 0,049€/kWh + IVA = 0,059 €/kWh

Precio gasoil

El poder calorífico del gasoil está cerca de los 10kWh/L, y a día de hoy su precio es de aproximadamente 1,038€/L, por lo tanto podemos decir que el gasóleo de calefacción cuesta 0,104€/kWh.

Es conveniente destacar que este valor depende mucho de la provincia donde se compre y de la cantidad, ya que se pueden obtener buenos descuentos para pedidos grandes.

Como podemos ver, si solamente tenemos en cuenta el precio del combustible, el coste del gas natural es aproximadamente un 40% inferior al coste del gasóleo para calefacción.
 

Rendimiento de las calderas

Ya que hablamos de cambiar una caldera de gasoil por una de gas, suponemos que la actualmente instalada de gasoil es antigua, por lo tanto su rendimiento no es el mismo que cuando era nueva. Aunque es un poco aventurado dar un valor, podemos estimar que una caldera de gasoil de hace 15-20 años puede estar ofreciendo un rendimiento de aproximadamente el 80%, mientras que su sustituta de gas natural podría dar un rendimiento superior al 92% a día de hoy.

Por lo tanto si tenemos en cuenta estos rendimientos, los valores del precio de los combustibles quedarían de la siguiente forma:

• Precio gas natural: 0,064€/kWh
• Precio gasoil: 0,130€/kWh

Ahora el gas natural gana por un 50%.
 

Otros costes del gas natural y gasoil

Mantenimiento

Las calderas de más de 70kW están obligadas a suscribir un contrato de mantenimiento anual con una empresa autorizada, por lo tanto es un coste que hay que tener en cuenta, aunque la diferencia en el caso de gas natural y gasoil no va a ser muy representativa en este caso.

Depósitos

Es necesario tener en cuenta que la instalación de calefacción por gasoil, al contrario que el gas natural, necesita depósito para almacenar el combustible, por lo que tenemos que tener en cuenta el coste de oportunidad de tener este espacio ocupado y no disponer de él para otros usos.

Costes fijos

El suministro de gasóleo no representa ningún coste fijo adicional a los mencionados, no sucede lo mismo en el caso de gas natural que en la tarifa mencionada (3.4), tendríamos un gasto fijo en nuestra factura de 81€/mes + IVA = 98€/mes.

Canon de finca

Si la empresa suministradora realiza la instalación común de gas en el edificio, puede cobrarlo en forma de “canon de finca” en las facturas de suministro, así que si estamos en este caso tendremos que tener en cuenta esta cantidad también. Ojo ya que no suele aparecer en el presupuesto.

Ejemplo

Pongamos el ejemplo de una comunidad de 40-50 viviendas con caldera de gasoil que está estudiando cambiar su caldera centralizada por una de gas natural, estos serían los costes anuales derivados del consumo de combustible y costes fijos (no incluido mantenimiento):

• Gasoil: 41.600€/año
• Gas Natural: 24.800€/año

Por lo tanto el ahorro conseguido con el cambio sería de unos 16.800€/año.

Miedo al gas

Es muy común encontrarse comunidades de vecinos que rechazan el gas natural como si se tratase del mismísimo demonio. Uno de los principales motivos de que esto ocurra es no tener clara la diferencia entre una caldera de gas centralizada y una tipo mural individual.

Cuando se propone sustituir una calefacción de gasoil por una de gas natural hay principalmente dos opciones:

1. La más sencilla: sustituir la caldera centralizada que tenemos en el sótano por una de gas natural y mantener el resto de la instalación tal y como estaba.
2. Más complicada: llevar el gas mediante tuberías hasta cada vivienda y disponer en cada una de ellas una pequeña caldera tipo mural.

Aunque la opción 2 es completamente segura si la instalación se realiza correctamente, es habitual que la gente rechace tener en su vivienda un dispositivo a gas, quizás por que tienen en mente las antiguas calderas de butano del Pleistoceno que nada tienen que ver con las modernas.

Con la opción 1 nuestra vivienda no se verá afectada por la nueva instalación ya que mantendremos nuestros radiadores, termostatos, tuberías, etc y no tendremos que instalar ninguna caldera ni dispositivo a gas dentro de casa. El único sitio donde lo notaremos será en la cartera que tenemos sobre la mesilla, ya que estará un poco menos vacía a final de mes.

Alternativas

Otra vez gasoil

Si la caldera es muy antigua y se sustituye por una moderna caldera de condensación de gasoil se puede obtener una mejora en el rendimiento importante, pero personalmente no veo claro el tema de la rentabilidad de ese cambio, puesto que la inversión es bastante alta y el precio del gasoil bastante impredecible (al alza).

Podremos pasar de un rendimiento del 80% a más de un 90%, pero el precio del gasoil seguirá siendo el mismo (un 40% superior al del gas).

Si no tenemos suministro de gas natural en nuestra zona quizás sería mejor plantearse una de las dos siguientes opciones antes de sustituir nuestra caldera de gasoil por otra de gasoil.

Bomba de calor

Existen bombas de calor de alta temperatura que son capaces de suministrar calefacción y agua caliente simultáneamente, pudiendo utilizarse como sustitutas de una caldera de gasoil mejorando mucho el coste energético, incluso llegando a mejorar el que nos ofrece la caldera de gas natural.

Los principales inconvenientes son lo siguientes:

• Alto coste de la inversión inicial: Este tipo de equipos son caros y requieren de una instalación muy bien hecha para que funcionen correctamente y duren lo que tienen que durar.
• Ventilación: Las bombas de calor necesitan toma y descarga de aire al exterior, por lo tanto si no podemos colocar los equipos a la intemperie debemos disponer rejillas de ventilación, y no estamos hablando de 40 x 40 cm. precisamente sino de algo más grande.
• Bajo rendimiento con temperaturas exteriores bajas: En zonas donde las temperaturas bajen de 0ºC de forma habitual, la bomba de calor tendrá más problemas para funcionar. Aunque muchos fabricantes certifican la potencia generada de sus equipos hasta con temperaturas de -20ºC esto no quiere decir que el consumo del equipo sea el mismo en estas condiciones que con 5-10ºC, por lo tanto las temperaturas muy bajas pueden tumbar completamente el buen rendimiento del equipo.
• Potencia limitada: Este tipo de sistemas puede ser interesante en comunidades no muy grandes, pero si hablamos de edificios con muchos vecinos puede ser que la cosa se complique bastante.

Biomasa

Las calderas de biomasa se presentan como una buena alternativa al gasoil, incluso existe la posibilidad de cambiar solamente el quemador de la caldera, aunque con menos garantías de funcionamiento que cambiando la caldera completa.

En cuanto al precio del combustible estaríamos muy cerca del importe por kWh generado mediante gas natural, pero el coste de la inversión inicial y mantenimiento sería superior en el caso de la biomasa.

También es importante recordar que en caso de no disponer del importe necesario para la inversión, esta se puede llevar a cabo a través de una empresa de servicios energéticos.

Uno de los mayores problemas a la hora de instalar equipos de aire acondicionado es buscar una ubicación para la unidad exterior, este conflicto parece milagrosamente resuelto por los llamados “Aires acondicionados sin unidad exterior“. Veamos que tiene de cierto este nombre y si son o no una buena opción.

Antes de nada vamos a repasar los principales elementos de un equipo de aire acondicionado común:

• Unidad exterior: aquí se encuentran el compresor, ventilador exterior y batería de intercambio térmico.
• Unidad interior: aquí encontraremos el ventilador interior, la batería de intercambio térmico interior y algún elemento más como el filtro, etc…
• Tuberías de interconexión: un par de tuberías de cobre deshidratado aisladas.

¿Cómo funciona un AA sin unidad exterior?

En este tipo de equipos todos estos elementos se encuentran dentro de una misma unidad. Que se denomine “sin unidad exterior” no quiere decir que se haya eliminado ésta y con alguna nueva tecnología se logre que funcione el sistema solo con la interior, si no que se han concentrado todos los elementos en una misma unidad, con todas las ventajas e inconvenientes que esto ocasiona.

Puesto que todos los sistemas de aire acondicionado necesitan intercambiar aire con el exterior, en este tipo de equipos encontraremos dos tubos en la parte trasera que tenemos que conseguir que salgan a fachada, uno para toma y otro para descarga de aire.

Ventajas del aire acondicionado sin unidad exterior

1. Sin unidad exterior: Como es obvio, la principal ventaja es que no tiene unidad exterior, por lo tanto no necesitaremos colgar nada de nuestra fachada, patio, terraza, etc. con todo lo que ello representa.
2. Fácil instalación: Al no tener unidad exterior ni tubería frigorífica, no es necesario tener muchos conocimientos para instalarla, basta con hacer los agujeros en la pared, conectarla eléctricamente y poco más.

Inconvenientes del aire acondicionado sin unidad exterior

1. Alto nivel de ruido: El componente de los equipos de aire acondiciono que mayor ruido origina suele ser el compresor, el cual se encuentra en la unidad exterior en sistemas “normales”, por lo que no suele ser muy molesto al estar fuera de la vivienda/local. En el caso de los equipos sin unidad exterior, el compresor lo tendremos dentro de casa por lo que originará bastante ruido. Nos encontraremos con niveles acústicos en torno a los 55dB(A) en equipos sin unidad interior, frente a 22dB(A) de un equipo tipo mural de los que sí tiene unidad exterior.
2. Agujeros fachada: Es necesario hacer dos orificios en la pared de unos 150-200mm. y cubrirlos con rejillas circulares en el exterior.
3. Grande: Al estar todos los elementos concentrados en una sola unidad, el volumen que ocupa es muy superior al que ocuparía una unidad interior de un sistema tradicional. Por ejemplo:
   1. Equipo sin unidad exterior 2,3kW:  902 x 506 x 229 mm. 39kg
   2. Equipo interior mural 2,5kW: 800 x 300 x 229 mm. 9,5kg
4. Obligatoriamente en fachada: No es posible instalar este tipo de equipos en paredes que no colinden directamente con el exterior.

Conclusión

No vamos a decir que no sean equipos recomendables, pero sí hay que tener en cuenta los inconvenientes que hemos citado, ya que en muchos casos hacen que nos planteemos la compra. Sin ir más lejos, los equipos de aire acondicionado sin unidad exterior no son adecuados si lo queremos utilizar por la noche en el dormitorio debido al ruido que originan.

Por otro lado, pueden existir aplicaciones donde sí sean interesantes, como por ejemplo refrescar una zona para su uso posterior, siempre y cuando no existan problemas de espacio.

Por último, no confundamos los equipos sin unidad exterior con los aires acondicionados portátiles, de los que hemos hablando anteriormente. Aunque su principio de funcionamiento es similar, hay algunos puntos que marcan la diferencia, como los dos tubos de toma y descarga de aire exterior que en el caso del portátil suele ser uno solo de descarga. Tampoco nos confundamos con los climatizadores evaportivos portátiles.